《燕食记》读后感
“如今，人的舌头，已经钝成这样了吗？”前有黄小厨创意料理蛊惑嘉宾心，后有各路人马硬捧地沟炸子鸡，能有多少真材实料？且不论如今餐厅三五分钟端上桌的“新鲜”料理，单说活跃在热搜的形形色色、以出格搏出位的家人头子，大致是内容生产流水线上最后那个可替换拧螺丝的人。不拿旁人说，就以我而言，好像也没有多少时间仔细锤炼、品味，甚至拿出半天的时间沉心看书都好像有些奢侈了。
回归主题，一个人无论多大本事，总归是要吃饭的，且不论是中彩票后牛肉面里胡作非为地加一份肉再加两份蛋，还是蒋委员长吃得辣子红红的biangbiang面。饭桌一定程度上就是中华民族对幸福的具象。我的英语老师说“世界上有很多事让人心烦，先别烦、先吃饭。”
书中的饭桌串联起几代人的情感，也实实在在地串联起这片大地的历史。饭桌上是荣师傅生母为一身戎装的爱人做的“待鹤鸣”，是荣师傅养母救场时做的顶级素斋，是叶七师傅准备的家的味道，是荣师傅与鬼子的斗智斗勇，是荣师傅对司徒云重伸出又悬停的手，是五举为爱妻做的本帮菜……
荣师傅说“如果阿妈不做那一餐饭，以后可能就都不一样了。”世上大约有谶，一顿饭可大可小，但世间万物又岂是一顿饭可决定，总归是为排解些生者的遗憾。荣师傅养母终其一生，只为伊人——他的生母践诺，只因落魄时的庇护，便将毕生之情交于他生母，毕生之爱注于养子！世间所言情义者，深感切之，便是那一腔默默，不负所托！
不同道式的菜，构成了人的历程。荣师傅的妻子去世后，虾籽碌柚皮再无人得尝。每个人都有属于自己的菜式，于我而言是炒面与街巷中的胡萝卜馅包子。我还小时，姥爷在西部开餐馆，那时姥姥就在灶台旁炒面。我说饿了，一定做上那份别样的炒面——不像青海拉面馆里的番茄酱炒面；也不像新疆餐厅里皮牙子和木耳的炒面。面里淡淡的有些胡椒味，配菜往往是蒜薹与牛肉一类我最爱的配菜，绝没有让我生厌的菌菇类。时至今日每逢节日，一定在家乡人开得餐馆里点上一份炒面，虽不是、却好似。而在外吃不上的就是那一口胡萝卜包子，最初从火遍街巷的胡家包子里买来。倘有人说胡萝卜岂能做馅？我定要推荐你去金城兰州好好吃上一口，肉的油润沁入胡萝卜的清香，沾湿了包子的褶，几欲涌出，每每回乡总是免不了带一兜子回家慢慢吃。重看这段文字的时候，我当即决定晚饭是学校附近我精心挑选后的炒拉条，饱餐一顿，也算回了家。
先敬罗衣后敬人，先敬皮囊后敬魂。不必恨那些以貌取人者，这是人的天性，再恨，它也不会消失。人是爱美的视觉动物，对于美丽的事物心里总是要少些戒备。有位学术大佬曾半开玩笑地讲：你长得帅一点，收拾的好看一点，在台上讲座的时候台下认真听的人也就多一点。我嫉妒着台前光芒万丈的人，甚至武断地认为台前是舞台红利的最大受益者，后来细想来最后的呈现效果才是内在水平的决定因素。罗衣与皮囊是普世的评价标准，就像对92抱有执念者，认为凡92者皆为佼佼，这种思想有什么错呢，众生的人与魂又能有多大的区别？做人想的少些，比的少些，多喝些红枣荔枝茶——博个早点励志的好彩头。
美食的记忆融合了多少人情，岁月沉淀更是让滋味浓厚且复杂（这里在看完书的下阕时本来写的是“恬静”）仔细想来，下阕大致是说再精致的点心，在日子的起起落落中也会沦落为一地鸡毛。荣师傅年少的白月光，再相逢时，到底是爱还是执念？如鲁迅先生所言“悲剧是将人生有价值的东西毁灭给人看。”所有人的一辈子大抵如此，一辈子下来，好过也坏过，但最后好不好吃，还看自己如何做人，有的人把自己的人生活臭了、烂了，有的人活出来了好滋味。书虽以男性的视角而作，难免夹杂着些落入窠臼的描写，但书中的女性各个有坚守、有气性、有想法。
中国人的那点子道理，都在这吃里头了。饮食，在这时代的磨砺中，成为了一枚切片——是中国文化的窗口：有规矩、有越矩；有抗命、有认命；质地仍是淳厚的，毕竟带着日积月累的苦辣酸甜，砥实。但是边缘确实锋利，甚而还带着新鲜的血迹，那是瞬间割裂的痕迹，必然锐痛。在切片里，藏着时间与空间的契约，藏着一些人，与一些事。他们有的栖息在这切片里，凝神溯流；有的一面笙歌，一面舔舐历史锋刃斫戮的伤口；还有一些人，蠢蠢欲动，这切片中时空的经纬，便不再可困住他们。