《人间烟火——掩埋在历史里的日常与人生》读书笔记
前序与“食”
（这篇读后感，断断续续，写了将近一个月，或许思路已经不太连贯，但书本带来的情感冲击是持续的，因为字数太多，分为一二两篇。）
这本书是北大历史学系教授赵冬梅的作品，题目读来便有一种不自觉生来的好奇感：在中华文明存在的记录里，我们所能看到的轮廓，绝大部分是那些决定文明和民族命运的重大转折或是重大事件，能触碰到的名字，也是在浩瀚苍穹中那些最为耀眼的星辰。我们知唐宗汉武，知老聃孔丘，知李白杜甫，知杨广赵佶，知安石和司马，知苏轼和米芾……知无数无数的名字，可是漫漫岁月，有着比无数更加数不清的芸芸众生，像你我一样，男女老少，柴米油盐，青丝白发，生老病死。终其一生，也不过是历史巨人沉重的脚步中，荡起的一粒微渺烟尘。他们的日常，又是怎样的呢？那延续几千年文明的基石——历史中真实的人间烟火，是怎样的故事？
这次，毛豆在帮我选书的时候，问了一个问题——什么是人间烟火？
我一下子反应不过来一个能让她迅速理解的答案，只能在脑海里随便一捞，简单答道：
人间烟火，就是大家每个人每天所过的生活，我们吃的饭、走的路，看到的和听到的，开心和伤心，忙碌和休息。比如你晚上喝了粥，刚刚吃了一块巧克力，妈妈现在想看一本书，而毛豆帮妈妈选书，也是人间烟火的一部分。
小人儿似懂非懂。大概她已知，平常就是人间烟火。
最初对这本书最初的翻阅是电子版。读到这段，我便决定下单纸质书了——
“生命的日常”更多地受到政治、制度与思想文化的限制。在任何时代，无论男女、阶层，平凡而幸福地过一生并非一桩易事。尽管我们每天会在发达的网络平台上看到很多不尽如人意的消息，但我们绝对不是史上最可怜的一个群体。处在时势的裹挟之中，在制度的规定之中，在自己欲望的驱使之下，在海量信息供给的当下，我们更可能是史上最知情的群体。通过探究“生命的日常”，我们看一看古人如何度过人生，体味生命。
当前是信息爆炸的时代，是点滴日常都可以被放大的时代。这注定了我们踏过土地的每一步，我们情感中的每一缕心神，都有可能被扩散到多维的层面，与时空碰撞出火花。在信息体量无限膨胀的时代，日常更加容易被记录、被解读，但在历史之中，却是缺少对普通人的生活如此细致的关注，正如本书序中所讲——
其实，日常与历史记载是“八字不合”的，
“日常”就像阳光、空气和水，它与生命同在，却与历史记载求新、求异的传统追求相左。
那么，对历史日常蛛丝马迹的寻觅，更显得难能可贵，对我们这些普通人来说，回望时光之履，在丝丝缕缕的痕迹中，找寻数千年来普通人真正的生活，探究他们在历史大背景下生命的轨迹，想象他们的衣食住行，往昔无数的生命群体轮廓渐渐清晰，进而有了温度。就仿佛追溯自己一层又一层的前世，也是一件有意思的事情。并且，此时对历史的追寻，恰恰也是历史日常的一部分。
最直接的人间烟火，自然离不开“衣食住行”。本书便从几个角度来讲述，每个部分，都有着在时代发展中，普通人生活方式的解读和讲述。
食 舌尖上的历史
衣 服饰往事
住 安得广厦
行 天下熙熙
传统时期的女子
传统时期的男子
这里也按照同样的顺序，挑几个震撼人心，或者是有趣的段落，简述一下。因为对吃的最感兴趣，所以，“食”的部分，故事略多了些。
《食 舌尖上的历史》
民以食为天，而我国又是美食大国，大概很多人在看到这个题目的时候，第一反应大概是如同《舌尖上的中国》一般，想到散布在九州大地上的炊烟袅袅，热气腾腾，香味四溢。然而在这一篇的开端，便讲述了饥饿史和与饥饿作斗争的历史。
温饱是人类生存的基本条件，但在历史上，大规模的饥饿和由饥饿引起的死亡，却从来不在少数。从有文字记录以来，一直到近代甚至是解放初期，中国史书记载了千千万万饿死的人，无名无姓，隐藏在数字背后。公元189-589的四百年间，是历时上无比混乱的魏晋南北朝时期。期间共发生较大规模的战争五百余次，天灾人祸导致“千里无烟爨之气，华夏无冠带之人”，文明悬于一线，当生存的欲望压倒了为人的理智时，便出现了人吃人这种惨绝人寰的情况。
在与饥饿持续的斗争中，华夏先民也在不断开拓各种方式：提高粮食储备、开荒、提高粮食单位面积产量——
汉代在关中推广种麦，宋代引进推广高产的占城稻，明代白薯、玉米自美洲传入并推广，这些措施都大大缓解了粮荒。但总体而言，饥饿问题的最终解决还是要等到现代，对科学技术的发展，我们要永远怀抱感激与敬意。
看到这里，忍不住再次怀念袁老，以凡人之力，行神明之责，心系天下，悲悯苍生。解决了饥饿问题，便是拯救了万万千千的生命，改变了无数人的命运甚至是国运。
看完沉重的部分，再看来一个有趣的小故事。《齐民要术》是我国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农学著作，也是世界农学史上专著之一，大约成书于北魏末年(公元533年-544年)，是北朝北魏时期，南朝宋至梁时期，是中国现存最早的一部完整的农书。
贾思勰，青州益都（今山东寿光）人，
北魏、东魏时期大臣，中国古代杰出的农学家。
有一位当代英国汉学家魏根深(Endymion Wilkinson)，深研中国历史文化，著有《中国历史研究手册》。1999年-2000年的冬天，作为欧委会驻中国代表团团长和驻华大使的他，借着常驻北京的机会，做了一个有趣的实验，让自己的厨师按照《齐民要术》中记录的食材、配料和烹饪方法做菜，邀请了自己的中国朋友品尝。有意思的是，大部分尝过这些菜的人，都认为自己吃的是外国菜，而不是中国菜。
原因很简单——
第一，在《齐民要术》所记载的南北朝时期，中国老百姓日常食材和调料，缺乏唐朝才从印度引进的蔗糖，也缺乏宋朝才登场的酱油和菜油，更加见不着明朝才传入中国的花生油、辣椒和西红柿，那时候的厨房中，除了地位永远屹立不倒的盐，大概只剩了酱汁和豆豉；
第二，当时的烹饪方式主要是熬煮和烘烤，而炒菜这种现今中国最为流行的厨艺大赏，由于需满足“有锅、有油、不得不节约燃料”三个条件，得到北宋时期，燃料匮乏，才倒逼“炒菜”满足了发展条件。
——如此看来，20世纪的中国人，在品尝6世纪的古代中国家常菜肴时，不只“恍若隔世”，还“恍若隔国”，在这一千五百年中，“舌尖上的中国”早已面目全非。
另外一个有趣的故事，是脍。脍和炙是两种肉类烹饪方法，炙是烤肉，脍是切的很细的生肉。记得高中的时候，语文老师解释过“脍”的意思是生肉，当时只觉得居然还有人喜欢吃“脍”，真是“闻之犯呕”，却没关注“切得很细”这个关键因素，脍最常见的食材是淡水鱼类，也就是现在的“鱼生”，日料中的“刺身”。在古代中国，脍南北通有，但是在唐代，这种烹饪方式开始了由北向南的“撤退”，食脍的主要地域在淮河之南的南土，尤其以江南吴越一带尤为著名。
北宋时期，欧阳修经常提着鱼去拜访梅尧臣，就是因为梅尧臣家里有一位老婢，精于“脍”的做法——吃货好友聚在一起，品尝美味，笑谈八卦，放之古今而皆准。到了明清时期，鱼脍的流行地域继续南退，一直退到广东、云南等地区。读到这里，我恍然了悟——怪不得我亲爱的广西朋友们，经常聚在一起，讨论各种“鱼生”的食材和蘸料，自己还曾经纳闷，日本的“刺身”的熏陶，竟然这么深入华夏，却到此刻才明白，这哪是异域风情熏染，分明就是中华美食在演变中的坚守。
此外，我们常以为国内通常为“合食制”和“分食制”是中西传统之别，但是在华夏饮食发展史上，古代中国是现有分食制，后来发展到合食制的。著名的“举案齐眉”的故事中，梁鸿的妻子孟光每每为夫君端饭，都“举案齐眉”，这“案”之上放着的，就是分食制下，梁鸿自己的一顿饭。
根据史料推测，至少到唐代，中国人吃饭的方式都是分食制。到了经济繁荣的北宋时期，东京的餐饮业，合食与分食同时存在。在我看来，合食制其实中国古代在食物丰富程度、家居形式发展，以及文化发展中，一步步演变至今的以“圆满、秩序、等级”为内核的共食方式，从文明发展上来说，其涵义远超分食制。
北宋赵佶《文会图》中体现分食制的细节
最后，来说一说“饮品”。除了茶酒，传统中国的饮品还包括“汁水”，也就是饮料。宋末元初周密所著《武林旧事》提到，南宋临安城中，夏日供应的“凉水”（冷饮）包括：甘豆汤、椰子酒、豆儿水、鹿梨浆、卤梅水、姜蜜水、木瓜汁、茶水、沈香水、荔枝膏水、苦水、金橘团、雪泡、缩脾引、梅花酒、五苓大顺散、香薰饮和紫苏饮。冬日供应的热汤包括：七宝擂茶、馓子葱茶和盐豉汤……
抄下这一个个名字，我已经口水直流了。或许在当年的炎炎夏日中，一声“老板，来碗卤梅水！”的吆喝所带来的欣喜愉悦，并不比今天的“厚芋泥奥利奥黑糖波波，七分糖”逊色一分。
因为社会和眼界发展，古人对信息的感知远远比不上现在，对于苦难和幸福的感知度也会有所不同，但是在同样是清凉入口的小小时刻，我相信，从舌尖化进五脏的幸福感一定是相同的。
再回到茶和酒的话题，这两者在历史中不一定占据逢史必谈的重要位置，但一定是不可或缺的角色，正如书中所言“而酒和茶则完全不同，它们关系国计民生，影响政权之间的关系，而且是重要的文化符号。”
有趣的是，古今饮茶的方式方法已经变化太多，从唐的煎茶，到宋时的点茶，再到今日的一泡即可饮，而酒却一直未有大变化。是为什么呢？或许，茶一直走的是高端典雅的路线，在历史的沧桑步履中，随着文化的命运一路颠沛流离，在温情和苦难中辗转，有创新，也有抛弃过去的决绝。而酒带来的飘然和放纵，正是内敛而隐忍的中国人所稀缺的特性，所以，酒在主流气质的缝隙中，以一种忘却规矩解脱束缚的姿态被镶进时代洪流，反到成了千百年来韧性较强的那一个。
记得小时候，家里是不太喝茶的。只是有客来访时，爸妈才会一边热情招呼，一边迅速取出平日里不太想得起来的茶叶盒，墨色叶子抖进杯子，厚厚铺一层，开水倾注而下，于是沉寂已久的茶突然被唤醒，闹腾腾地满杯翻滚，撩了满屋茶香，给寻常平淡的小家熏出丝丝缕缕不一样的味道，仿佛在空气中讲述着什么故事。大人们品茶聊天，孩子们嗑瓜子嬉闹。
那会儿不懂，这涩涩一杯茶，有什么好喝？为什么招待客人，不用那一口下去便甜蜜蜜充斥满身的果汁？
后来，人至中年，也逐渐愿意去抿一口茶，不管是清新溢香的绿茶，还是微苦酝甘的红茶，或者更为浑厚的普洱。如此，忆起当年，爸妈和他们的朋友们，也是这般中年沉重的年纪，上有老下有小，身旁随手拈来的点滴，便是柴米油盐的真实。好友相见，难得清闲，聊聊家常，轻品这苦涩入口，略含甘甜，绵延悠长的一口茶，看那茶在水中轻舞，漂去了茶树厚积的岁月，染得这一杯清水，浓淡总相宜。
居家期间所购建盏
再后来，也乐意在偶尔的时刻，小酌一杯，寻个自在。微醺之时，身心舒泰，便觉得天妖地也俏，心神摇荡，自有河山，自有风月。
人到中年，茶和酒，果然一样都不能少。
茶色轻展，晕染岁月。
酒香劲溢，笑骂恩仇。